25 d’abril 2024

Moldàvia-16. Gagaúsia: Congaz

Després de visitar el museu de Besalma vam continuar la ruta cap al sud i a uns 10 Km hi ha Congaz, que és on ens vam aturar per dinar i dormir. Vam estar al complex etno-turístic Gagauz Sofrasi. 

La decoració molt rústica, un ambient similar al del museu, peces recuperades aquí i allà, per donar visibilitat a la cultura gagaüsa.

Només arribar i instal·lar-nos vam dinar; la carta de menjars era força limitada, però el personal era amable. 

Teníem tota la tarda lliure, per passejar per la població... no hi havia masses coses a veure. Jo vaig sopar altre cop allà, uns quants es van comprar menjar al supermercat. Al matí següent no servien l’esmorzar fins a les 9 h o sigui que per matar el temps vaig fer una altra volta pel poble. Si hagués sigut un viatge molt estressant l’estada aquí tant relaxada hagués anat bé, però ja era un viatge tranquil... 

El jardí o pati era agradable, però feia molt fred, l’aire era gelat, i tot i que estàvem a 10 graus semblava que fos més baixa la temperatura. L’habitació no era massa acollidora i no tenies on estar-te. Suposo que en època de més calor la cosa canvia molt.

Després de dinar vam anar a “buscar” el poble, ja que l’hotel o pensió estava a la carretera i no es veia el poble per enlloc.

Al final vam trobar un camí que ens va permetre arribar a un carrer paral·lel a la carretera, on hi havia cases, semblava una zona residencial i pous. Una senyora gran que passava per allà ens mirava estranyada de que fotografiéssim les cases i no semblava massa contenta; per sort en aquell moment hi havia una noia jove que parlava anglès i que va poder explicar-li que érem turistes, gent de pas que estàvem visitant el país.

Quan vam arribar a la zona de l’església es veia ja una mica més poble. Vam trobar un supermercat i un bar. De totes formes, tot una mica desangelat; em recordava altres països exsoviètics. 

Mirant el mapa vam veure que hi havia una escultura de Lenin. A tocar de la carretera, estava en un recinte tancat; vam tenir la sort de que un senyor hi entrava i ens va deixar passar. No he trobat pràcticament res buscant a internet. Està ubicada en una plaça i una zona enjardinada.

L’home que ens va deixar passar ens va explicar alguna cosa sobre que l’escultura té la cara desfigurada perquè l’havien apedregat. No ens va quedar clar si ell defensava que la figura de Lenin estigués allà o no.

He trobat una noticia del 20 de febrer d’enguany en la que es parla de que han vandalitzat l’escultura de Lenin i que es buscarà als autors dels fets i se’ls castigarà. Aquest monument es troba en un terreny tancat del Centre d’Assistència als Refugiats Ucraïnesos.

 








Moldàvia-15. Gagaúsia: Besalma

Com em passa amb tots els noms de per aquí, no sé si he d’escriure Beşalma o Besalma.

Aquest poble es va fundar l’any 1791. Segons la llegenda, els primers que van venir a viure aquí hi van trobar aquí cinc pomeres, probablement restes dels tàtars que van viure-hi anteriorment. El nom del poble fa referència a les pomeres.

Segons algun historiador els fundadors van ser colons búlgars de Bessaràbia; l’any 1810 hi van construir la primera església.

Amb l’annexió de Bessaràbia a la Unió Soviètica, en el 1940, en el poble hi havia un consell municipal que supervisava les adjudicacions de terres. Després de la Segona Guerra Mundial hi va haver la col·lectivització i molta fam, que va matar a 2800 persones d’aquest poble.

La dècada de 1990 va ser complicada però la granja col·lectiva Pravda va seguir funcionant, centrada en el cultiu de tabac, la viticultura, els cereals i la ramaderia.

L’any 1966, el bibliotecari local va aconseguir permís per col·locar el material que tenia sobre Gagaúsia, a l'edifici de l'ajuntament. Va ser per iniciativa seva i després es va anar ampliant amb aportacions que va anar fent altre gent. Així, el museu va començar a ampliar la seva col·lecció amb noves exposicions.

Suposo que el bibliotecari que va tenir la iniciativa de crear aquest museu era Dumitru Cara-ciobanu, ja que el museu porta el seu nom. Pel que he trobat va ser aquest home qui va començar a viatjar per diferents països, anant pels pobles recollint objectes tradicionals.

Aquest és el primer museu històric i etnogràfic de Gagaúsia, i em sembla que és l’únic al mon sobre la cultura el poble gagaüs. Nosaltres vam venir a aquest poble exclusivament per veure el museu. Actualment el museu està gestionat per l’estat.

Aquest poble conserva la cultura i tradicions gagaüses del segle XVIII.

Buscant informació sobre Besalma he trobat que aquí hi havia hagut molts molins de vent, i que encara en un turó darrera del poble se’n conserva un, que hi és des de començaments del segle XX. He vist fotografies d’alguns dels molins de vent que hi ha a la regió i són de fusta.

Eren molins fariners, i diuen que algunes peces són de fusta d’acàcia que és molt resistent. També diuen que els molins de vent de Besalma tenen un tret distintiu i és una roda que permetia al moliner orientar-lo segons la direcció del vent.

Per tota Gagaúsia hi havia molts molins, i cap a l’any 1950 a Besalma n’hi havia 64. En l’època soviètica van desmantellar la majoria perquè van considerar que no es necessitaven.

És un museu en el què hi ha una mica de tot. Just a l’entrada hi ha tota una exposició de quadres fet amb punt de creu; alguns em sorprèn que amb aquesta mena de brodat es pugui arribar a obtenir aquest resultat.

En el museu tenen una petita sala d’actes, també plena d’objectes. Aquí ens van fer una petita actuació les dones que ens ensenyaven el museu.

 












22 d’abril 2024

Moldàvia-14. Gagaúsia: Comrat

Avui anem cap al sud, cap a la regió autònoma de Gagaúsia. 

Aquest mapa l’he trobat en una publicació del European Centre for Minority Issues: https://www.ecmi.de/infochannel/detail/gagauzias-response-to-russias-invasion-of-ukraine.

Comparat amb Catalunya, Moldàvia és un 5,4% més gran que Catalunya i té molta menys població, uns 2,6 milions d’habitants. Trobo curiós que un país petit tingui dues regions amb un status particular i que es volen separar: Transnístria, que va declarar la independència, i la regió autònoma de Gagaúsia. Transnístria ocupa un 12,3% de la superfície total de Moldàvia i té aproximadament un 18% de la població total de Moldàvia; Gagaúsia amb un 5,4% de la superfície de Moldàvia té al voltant del 6% de la població total.

Des de fa unes setmanes van apareixent noticies sobre aquesta regió autònoma, pro-russa; diuen que si Moldàvia passa formar part de Romania ells declararan la independència.

Els gagaüsos són una ètnia turquesa, amb la seva pròpia llengua, el gagaús, que és una llengua turquesa. Durant l’època otomana no els hi van posar les coses fàcils, ja que eren d’origen turc, però cristians ortodoxes. En els segles XVIII i XIX, formant part de Bessaràbia, que era part de l’imperi rus, se sentien segurs.

En l’època soviètica aquesta regió que havia sigut molt pobre, es va desenvolupar econòmica i culturalment. Això va portar al naixement del nacionalisme gagaús, en la dècada de 1980. En part va sorgir en contraposició al nacionalisme romanès que anava en augment, i a que a Moldàvia sorgia un cert moviment unionista.

Els gagaüsos van intentar  diversos cops ser autònoms o independents de Moldàvia. L’any 1990 van fer un referèndum per ser una república independent de la Unió Soviètica. Durant un breu interval de temps van ser gairebé independents. Al març del 1991 una gran majoria de gagaüsos va votar per continuar formant part de la Unió Soviètica, però quan a l’agost del mateix anys Moldàvia proclamava la independència, els diputats gagaüsos no s’hi van oposar.

A finals del 1994 s’aprovava per llei l’estatus especial de Gagaúsia, com la Unitat Territorial Autònoma de Gagagúsia. Segons aquesta llei, si Moldàvia perdia la seva sobirania, Gagaúsia tenia dret a l’autodeterminació. Pel que sembla, ja planava la por, entre la població d’aquesta zona, a la possible unió de Moldàvia amb Romania.

Amb aquesta llei es reconeixien tres llengües oficials: el moldau, el gagaús i el rus.

Llegeixo que la llei és massa ambigua i flexible, i ha dut a interpretacions divergents del text.

La capital de Gagaúsia és Comrat. Les mancances en el disseny de la llei i les actituds dels polítics de les duesparts, Chisinau i Comrat, han fet que la implementació de l’autonomia no sigui massa bona; els successius governs centrals no han fet masses esforços per millorar la participació i les habilitats lingüístiques de les minories nacionals. El resultat és que, en línies generals, Gagaúsia i la seva població no està prou integrada a Moldàvia; les autoritats moldaves no tenen gaire interès en els gagaüsos.

Quan hi ha campanyes electorals, els candidats de partits de centre i de dreta no acostumen a venir a aquesta regió autònoma, ja que consideren que no hi tenen res a fer, ja que són majoritàriament pro-russos i volten partits d’esquerra, comunistes o socialistes.

En la mateixa línia, el govern central és pro-Europeu, i estan intentant entrar a formar part de la Comunitat Econòmica Europea, en canvi a Gagaúsia prefereixen formar part de la Unió Econòmica Euroasiàtica.

Gagaúsia, degut a la seva història, i la trajectòria cultural i lingüística, tradicionalment s’ha decantat cap a la Federació Russa. Al llarg dels anys, hi ha hagut molta influència russa sobre els desenvolupaments socials, polítics i econòmics de la regió. 

El sentiment de pertinença de Gagaúsia al món rus comença amb les barreres lingüístiques reforçades pel sistema educatiu. Mentre que en les dades oficials del cens els gagaüsos sovint indiquen que la seva "llengua materna" és el gagaús, a la pràctica parlen predominantment rus. Un estudi de l’any 2020 mostrava que molta gent parlava la llengua materna en el cercle familiar, però amb els amics, companys i amb autoritats públiques parlaven el rus.

A diferència dels moldaus ètnics, que sovint són bilingües en romanès i rus, els gagaüsos sovint estudien principalment en rus i té un coneixement limitat o nul de romanès. Per això els joves gagaüsos tenen poques oportunitats d'estudiar o treballar a Chisinau, ja que allà l'ensenyament és majoritàriament en romanès. Els joves gagaüsos es queden estudiant a Comrat o be emigren cap a Tiraspol, a Transnístria, Odessa o a la Federació Russa. Hi ha acords educatius entre la Universitat de Comrat i les de Tiraspol les de Rússia.

La barrera lingüística reforça l’actitud pro-russa; tenen tendència a mirar TV i medis audiovisuals en rus. En una enquesta que es va fer a població de gagaúsia es va veure que un 73% de la gent d’ètnia gagaüsa es connectaven a medis en rus mentre que entre els d’ètnia moldava tan sols ho feia un 47%.

L’orientació de la regió cap a Rússia té una component econòmica; la regió, i
alguns dels seus polítics, es beneficien de certes exempcions als gravàmens d'importació russos a Moldàvia. De totes formes, tot i que ideològicament són pro-russos, en les relacions comercials són pragmàtics; aprofiten les oportunitats per l’exportació que va facilitar la Unió Europea, l’any 2014, i l’acord de lliure comerç amb Turquia, del 2016.

L’estat turco-cristià dels gagaüsos té els seus orígens el segle XIII i especialment el XIV, quan es va anomenar Dobrudja  o principat de Dobrydzha. El seu territori estava repartit entre l’actual Romania i Bulgària. A finals del segle XIV va ser conquerit pels turcs musulmans, però sembla que part de la població va continuar sent cristiana.

A partir del 1684 va començar el declivi de l’imperi otomà i els regnes cristians van formar la Santa Lliga. Van haver-hi algunes guerres russo-turques i austro-turques, el que va provocar l’èxode de diversos pobles dels Balcans cap a Rússia. Entre el 1750 i el 1846 molts gagaüsos  van marxar de la Península Balcànica cap a Rússia a través del Danubi; si ho tinc ben entès, entre 1801 i 1812 es van instal·lar al sud de Bessaràbia, en una zona molt fèrtil. Algunes de les poblacions on es van instal·lar i que nosaltres hem visitat van ser Comrat i Congaz.

L’any 1774 el principat de Moldàvia quedava sota la protecció de Rússia, i en el 1812 Bessaràbia era atribuïda a Rússia.

L’any 1856 el territori gagaús quedava sota l’administració de Bessaràbia. Però quan en el 1861 es va crear el regne de Romania, els nacionalistes romanesos reclamaven Bessaràbia, que se’lshi va atribuir en acabar la Primera Guerra Mundial.

Gagaúsia va gaudir d’una breu independència, 5 dies a l’hivern del 1906; va sorgir d’una revolta de pagesos que van proclamar la república de Comrat. Però la revolta va ser aturada pels soldats russos.

Entre el 1909-1910 alguns gagaüsos van emigrar cap a l’Àsia central, i en el 1925 un altre grup es va establir a Taixkent.

L’any 1937 va aparèixer el primer grup nacionalista gagaüs, Khalky Gagauze (Organització Popular Gagaüs).

Pel pacte entre nazis i soviètics, l’any 1940 Bessaràbia passava a formar part de la República Socialista Soviètica de Moldàvia. A l’octubre del 1941 era envaïda pels romanesos i va passar a formar part de la província de Transnistria. En el 1944 Bessaràbia tornava altre cop a mans soviètiques; ara be el territori gagaús quedava dividit entre Moldàvia (el 80%) i Ucraïna (el 20%).

L’any 1957 gagaúsia va adaptar un nou alfabet per a la seva llengua; fins aquell moment feien servir l’alfabet grec. A partir del 1958 es va començar a emprar en l'ensenyament primari. Amb el pas del temps les protestes reclamant més presència de la llengua als mitjans de comunicació van anar en augment i l’any 1986 les autoritats soviètiques van permetre un cert augment en la presència de la llengua en els mitjans.

El 27 d’agost de 1989 es va organitzar una marxa contra la Llei de la Llengua Moldava, que proposava que l’única llengua oficial a Moldàvia fos el romanès.

He intentat recopilar una mica d’informació sobre aquesta regió, però reconec que no m’ha quedat massa ordenat, però m’ha servit per entendre una mica aquesta regió autònoma.  

Gagaúsia té bandera pròpia, diferent a la de Moldàvia. El símbol de Comrat, la capital, és un cavall. 

Comrat va adquirir l’estatus de ciutat en el 1952. Quan formava part de la RSS de Moldàvia la seva industria estava centrada en la producció de mantega, vi i catifes ornamentades amb motius moldaus. Gagaúsia era una regió principalment agrària i pobre.

A la tardor del 1989 el govern soviètic moldau es va oposar a establir una república autònoma Gagaúsia; és per això que va sorgir la declaració d’independència de la República Socialista Soviètica de Gagaúsia, a l’agost del 1990, amb seu aquí a Comrat. Les tropes soviètiques van contenir els enfrontaments violents entre combatents irregulars moldaus i gagaúsos. Les tensions van acabar amb la renúncia a declarar la independència a canvi de crear la unitat territorial autònoma de Gagaúsia, formant part de Moldàvia. Com que era una regió molt pobre no va tornar a intentar la independència, ja que depèn econòmicament de Chisinau.

Comrat forma part de la zona vitivinícola del sud de Moldàvia, on es produeixen principalment vins negres i vins dolços.

La producció d’aliments és la principal indústria de la ciutat; hi ha fàbriques de processat i envasat de productes alimentaris, i l’única fàbrica de Moldàvia de processat d’oli.

A la plaça on hi ha la seu del govern,  es pot veure una estàtua de Lenin.

De les notes que tinc del que ens van explicar, ja he comentat que la llengua gagaúsa és més propera al rus que al moldau, i per entendres moldaus i gagaüsos fan servir el rus. El mot gagaüs vol dir traïdor, traïdor a l’islam; ens van dir que l’origen dels gagaüsos eren soldats otomans, musulmans, que es van casar amb doners cristianes ortodoxes, d’aquí que se’ls anomenes traïdors a l’islam.

El territori de Bessaràbia corresponia aproximadament a l’actual Moldàvia. Durant l’imperi rus tenien avantatges, entre d’altres el fet de que no tenien que anar a la guerra. 

La catedral de Comrat és la catedral de Sant Joan Baptista, i és una deles atraccions turístiques de la ciutat.

No se sap segur quan es va fundar, hi ha discrepàncies, uns diuen que va ser en el 1820 i d’altres al 1840.

En l’època soviètica, va estar tancada, a l’igual que les altres esglésies, monestirs i catedrals de tot el país. L’any 1961 es va tornar a obrir, com a museu.

Es conserven les pintures murals, però els llibres religiosos els havien cremat dins de la mateixa catedral, mentre que les icones es van treure de l’església i es van cremar al forn de pa. Diuen que quan es feia el trasllat de les icones cap al forn, un va caure del camió que els transportava i algú que ho va veure la va recollir i la va guardar a casa seva fins a l’any 1988, quan la va tornar a la catedral.

Actualment està restaurada i s’han reprès les activitats religioses.




18 d’abril 2024

Moldàvia-13. El Vell Orhei: Butuceni

Després de visitar l’església anem baixant del promontori, passant pel costat de les cases; moltes d’elles estan en obres, en procés de restauració.

En l’època soviètica es volia que la gent anés a viure a les ciutats i per això no es van fer millores en aquests pobles. Si no estic confosa, tot el conjunt de cases del poble formen part del museu a l’aire lliure del Vell Orhei. Al poble hi ha dos museus, que no vam tenir temps de visitar. Només vam veure les cases, en l’estil tradicional dels pobles rurals.

Actualment Butuceni s’ha convertit en un destí de turisme rural, el millor del país. La història va començar l’any 2004 quan Anatol Botnaru va tenir la idea de que els turistes poguessin venir al poble, a les cases tradicionals de la seva infantesa. Anatol havia vist que a Romania que aquest tipus de negoci funcionava, i això el va inspirar per fer una cosa similar aquí; la seva idea però era que els visitants visquessin en un ambient diferent al dels hotels, més rústic, més familiar i domèstic, que permetés conèixer les antigues tradicions de Moldàvia.

Va començar a recollir antigues portes i marcs de finestres i les va restaurar. Van començar a refer les teulades de les antigues cases amb teules de fusta, que fabricaven ells mateixos.

Va comprar unes 17 cases del poble, on hi té unes 20 habitacions per llogar. La restauració de les cases l’ha fet ell i sovint els turistes l’hi ha donat idees per millorar-ho.

En l’article que he trobat en que entrevistaven a l’Anatol explicava que al començament d’aquesta aventura havia allotjat a un francès en una habitació confortable, amb les finestres aïllants, però el seu hoste l’hi va dir que preferia allotjar-se en una casa tradicional, encara que no tingués tantes comoditats.

Actualment segueix buscant pels pobles del voltant objectes antics que fa servir per decorar les cases d’hostes.

De la gent que ve aquí remarca que tant els locals com forasters sovint és gent amb un bon nivell cultural, uns volen reviure la forma de vida de la seva infantesa, d’altres percebre com era la vida al camp en el passat.

Després de visitar l’església anem baixant del promontori, passant pel costat de les cases; moltes d’elles estan en obres, en procés de restauració.

En l’època soviètica es volia que la gent anés a viure a les ciutats i per això no es van fer millores en aquests pobles. Si no estic confosa, tot el conjunt de cases del poble formen part del museu a l’aire lliure del Vell Orhei. Al poble hi ha dos museus, que no vam tenir temps de visitar. Només vam veure les cases, en l’estil tradicional dels pobles rurals.

Actualment Burtuceni s’ha convertit en un destí de turisme rural, el millor del país. La història va començar l’any 2004 quan Anatol Botnaru va tenir la idea de que els turistes poguessin venir al poble, a les cases tradicionals de la seva infantesa. Anatol havia vist que a Romania que aquest tipus de negoci funcionava, i això el va inspirar per fer una cosa similar aquí; la seva idea però era que els visitants visquessin en un ambient diferent al dels hotels, més rústic, més familiar i domèstic, que permetés conèixer les antigues tradicions de Moldàvia.

Va començar a recollir antigues portes i marcs de finestres i les va restaurar. Van començar a refer les teulades de les antigues cases amb teules de fusta, que fabricaven ells mateixos.

Va comprar unes 17 cases del poble, on hi té unes 20 habitacions per llogar. La restauració de les cases l’ha fet ell i sovint els turistes l’hi ha donat idees per millorar-ho.

En l’article que he trobat en que entrevistaven a l’Anatol explicava que al començament d’aquesta aventura havia allotjat a un francès en una habitació confortable, amb les finestres aïllants, però el seu hoste l’hi va dir que preferia allotjar-se en una casa tradicional, encara que no tingués tantes comoditats.

Actualment segueix buscant pels pobles del voltant objectes antics que fa servir per decorar les cases d’hostes.

De la gent que ve aquí remarca que tant els locals com forasters sovint és gent amb un bon nivell cultural, uns volen reviure la forma de vida de la seva infantesa, d’altres percebre com era la vida al camp en el passat.

Iurie Matei és un pintor i escenògraf moldau que va néixer prop de Chisinau, l’any 1968. Diuen que el seu estil recorda una mica el surrealisme de Salvador Dalí. He buscat una mica per internet per saber qui era i he vist algunes de les seves obres. Una que m’ha agradat molt és un díptic titulat Memòries d’infantesa, que va pintar l’any 2011. Té alguna obra en la que pinta alguna de les cases d’aquest poble.

Com a director tècnic del Teatre Nacional d'Òpera i Ballet “Maria Bieșu” va assistir algun cop al festival d’òpera. Suposo que la placa fa referència al DescOpera, ja que apareix l’artista pintant un cartell on es pot llegir Rigoletto de Giusseppe Verdi.

Vladimir Dragos és un baríton moldau, que va entrar a l’Opera Nacional de Chisinau en el 1976, i des llavors interpreta la majoria de papers principals de baríton del repertori de la companyia. I Friedrich Pfeiffer és el director d’orquestra de la Filharmònica de Viena que va tenir la idea de fer concerts d’òpera en aquest poble.

Hi ha molts pous per tot arreu; alguns estan dins del recinte privat d’una casa, però d’altres estan ubicats en espais públic.