08 d’agost 2023

Estònia. Tartu.

Continuem la nostra ruta i entrem a Estònia. 

Vam arribar a Tartu que ja era mitja tarda. És una població tranquil·la que em va agradar. Era el primer contacte amb els estonians i el que em va sorprendre més d’ells és que són molt silenciosos. 

En arribar el primer que vaig fer va ser sortir a passejar; l’hotel estava a la vora del riu, i de seguida s’arriba al centre. Hi havia molt poca gent pels carrers. Aquí no cal dur mascareta enlloc.

La ciutat de Tartu antigament se la coneixia amb el nom de Dorpat, tant quan era alemanya com sueca. És la segona ciutat més gran d'Estònia i la més important del sud. Es troba a uns 180 Km de Tallin, la capital.

El riu que voreja la ciutat és el riu Embach. Actualment hi ha dos barris que s’estenen a les dues bandes del riu i hi ha alguns ponts que permeten passar d’una riba a l‘altra.

És un important centre cultural i intel·lectual. La primera universitat d’Estònia va ser la de Tartu  que va obrir portes l’any 1632, quan formava part del regne de Suècia.

Hi ha evidències de que aquí ja hi havia hagut un assentament en el segle V aC i la primera menció que es troba sobre aquesta població és de l’any 1032. 

Aquí sembla que hi havia hagut un santuari i quemes tard en el mateix lloc s’hi va construir una fortalesa, el Castrum Tarbatum; al seu voltant van començar a construir-s’hi altres edificis  sorgint el primer nucli habitat. A començaments del segle XI el duc Iaroslav I de Kíev, conegut amb el sobrenom del Savi, va fer enderrocar aquest castell per construir-ne un altre, al que va anomenar Jurev. 

Ara be, aquesta nova fortalesa no va durar gaire, ja que hi va haver una revolta, en el 1192, i va quedar destruïda. Es va construir de nou però l’any 1222 els cavallers teutònics van conquerir el castell i hi van fundar el bisbat de Dorpat, que va existir fins al 1558 quan hi va haver la reforma protestant.

En el segle XIV el nucli urbà havia crescut força, s’havia desenvolupat el comerç, gràcies a que va entrar a formar part de la lliga hanseàtica. Ara be, degut a que era una població pròspera, la cobejaven tant els suecs, com els russos i els polonesos. O sigui que va patir constants saquejos. La ciutat també patia lluites religioses, especialment en el 1525.

Dorpat, com es deia en aquell temps, va caure sota el control rus en el 1538, després sota control suec, en el 1625, uns anys més tard, en el 1701 tornava a estar sota el poder rus. En el 1889 se li van canviar el nom pel de Juriev.

Durant el segle XX també ha anat canviant de nom, segons qui era l’invasor, rus o alemany. El nom de Tartu se l’hi va donar l’any 1992, després de la independència del país.

La universitat de Tartu la va fundar en el 1632 el rei de Suècia (llavors aquesta part del país pertanyia a Suècia). Després va estar uns anys tancada, durant la guerra del nord, des del 1710 fins al 1802. Si no estic confosa, en aquest període es va traslladar a alguna altra població, i no sé segur si l’edifici va quedar malmès. El cas és que l’any 1803 es va iniciar la construcció del nou edifici en el lloc on hi havia l’església de Santa Maria, que va quedar destruïda durant la guerra del nord. 

L’any 1889 les classes van començar a impartir-se en rus, que era la llengua oficial d’ensenyament, excepte per l’ensenyament de la teologia.

En un turó hi ha les ruïnes de l’antiga catedral, que probablement es va començar a construir en la segona meitat del segle XIII. Estava dedicada a Sant Pere i sant Pau, els patrons de la ciutat. Aquí hi havia laseu del bisbat de Dorpat i en aquell moment era un dels edificis religiosos més gran de l’Europa oriental.

La idea inicial era que fos una basílica, però es va quedar com a catedral. Se sap que en el 1299 estava en funcionament tot i que  no es va acabar de construir fins a finals del segle XVI quan es van construir dues torres, tipus torres defensives.

Amb l’arribada de la Reforma l’any 1525 la catedral va patir seriosos desperfectes per l’atac de protestants. Després la catedral es va anar deteriorant ja que el bisbe catòlic de Dorpat va ser deportat a Rússia, i la catedral va quedar abandonada.

Durant la guerra de Livònia les tropes russes van arrasar la ciutat i quan en el 1582 van arribar els polonesos, la religió tornava a ser la catòlica. Van planejar reconstruir la catedral però llavors va començar la guerra entre Polònia i Suècia, que va acabar en el 1611 i després el que quedava de la catedral va patir un incendi.

L’any 1629 quan tornava a ser una ciutat sueca, aquests no van tenir cap interès en recuperar la catedral.

L’any 1802 quan el tsar Alexandre I refunda la universitat de Dorpat, en aquell moment la seva llengua era alemanya, es construeix al costat de les ruïnes de la catedral la biblioteca de la universitat. Actualment aquest espai l’ocupa el museu de la universitat.

Al matí vam fer la visita guiada per la ciutat. Seguia tant calmada i buida com al vespre anterior. A la plaça, davant de l’ajuntament, hi ha un rètol que reivindica ser la capital europea de la cultura en el 2024. No sé segur si ja està aprovat o no.

L’edifici que es veu al darrera, de color rosat és l’ajuntament. És de finals del segle XVIII i a mi el que em va resultar xocant és  la torre que sobresurt en la part central. Aquesta torre, com molts dels edificis d’aquestes terres té un penell a la part superior. L’estructura d’aquest edifici està inspirada en la dels ajuntaments holandesos. El rellotge es va afegir més tard, sembla que per evitar que els estudiants fessin tard a classe. 

La plaça de l’ajuntament ha sigut ja des de temps antics el centre de la ciutat. Era la principal àrea comercial entre els assentaments del castell, dalt del turó, i del port, a la vora del riu.

A l’edat mitjana, en aquesta plaça s’hi va ubicar ja l’edifici de l’ajuntament o del poder municipal. Al llarg del temps hi ha hagut tres construccions al mateix lloc ja que les dues anteriors van quedar destruïdes per incendis. La que es veu actualment és la tercera.

Com que la ciutat ha patit diverses guerres i incendis, queden molt poques construccions de finals del segle XVIII. El gran incendi, del 1775 va destruir tota la part del centre de la ciutat. Va ser després d’aquesta data, en la reconstrucció que es va fer el disseny actual de ciutat. L’ajuntament també és d’aquest període post-incendi.

L’ajuntament va obrir portes en el 1786, però alguns detalls encara van trigar una mica més a acabar-se. En aquella època l‘estil arquitectònic que començava a arribar als països nòrdics era el classicisme, en substitució dels estils precedents barroc i rococó. A l’ajuntament diuen que s’hi poden veure els diferents estils, barroc, rococó i especialment en l’interior, l’estil neo-clàssic.

Aquest edifici ha tingut diferents funcions. Una part havia servit de presó, una altra pels guàrdies de la presó, a l’altra banda l’any 1922 va obrir portes una farmàcia que segueix en funcionament, i em sembla que aquí s’hi guardaven els patrons dels pesos i mesures.

Davant de l’ajuntament hi ha un brollador amb una escultura que es coneix com “el petó dels estudiants”. Aquesta escultura és obra de Mati Karmin, un escultor estonià, que la v crear l’any 1998.   En uns jardins hi ha una escultura dedicada a Karl Ernst von Baer, que va ser el fundador de l’embriologia. Va estudiar el desenvolupament embrionari dels vertebrats i va descobrir l’òvul dels mamífers.

Va néixer en una ciutat de l’actual Estònia que en aquell temps pertanyia a l’imperi rus. Va estudiar aquí a Tartu (Dorpat en aquell temps) i en d’altres centres, a Tallin i en algunes universitats alemanyes.

L’any 1672 l’holandès Reiner Graaf va descriure els fol·licles produïts pels ovaris, però va ser Baer qui, en el 1827, va descobrir que dins dels fol·licles hi havia els òvuls. Baer va passar els últims anys de la seva vida a Dorpat, entre el 1867 i el 1876; diuen que era molt crític amb la teoria de l’evolució de Darwin.

Una de les coses sorprenents d’aquesta ciutat és trobar la catedral en ruïnes sobre un turó. Hi ha una petita part que s’ha restaurat i és on actualment hi ha el museu de la universitat de Tartu.

Aquesta catedral es va construir en estil gòtic, probablement durant la segona meitat del segle XIII. Al seu entorn hi havia el cementiri i les cases on vivia la comunitat eclesiàstica. Aquesta catedral estava dedicada a sant Pere i sant Pau, que eren els patrons de la ciutat. Va ser la seu del bisbat de Dorpat i un dels edificis religiosos més importants d’Europa de l’est.

Amb l’arribada de la reforma protestant a la ciutat, en el 1520,  la catedral va ser saquejada al gener del 1525, pels iconoclastes protestants, quedant molt malmesa. Després d’això va anar-se deteriorant cada cop més. Després de la deportació del darrer bisbe catòlic cap a Rússia la catedral va quedar totalment abandonada.

Més tard, en la guerra de Livònia, entre 1558-1583 les tropes russes van devastar la ciutat. En el 1582 la ciutat va caure a mans dels polonesos i en ser catòlics van planejar la reconstrucció de la catedral. Però no van poder dur a terme l’obra ja que llavors hi va haver la guerra entre Polònia i Suècia (1600-1611). I un incendi en el 1624 va agreujar el deteriorament.

És curiós trobar aquests ruïnes en una ciutat molt cuidada i neta. Però és part del seu passat, explica part de la seva història. 

Com més llegeixo sobre la història d’aquests països bàltics més impressionada estic. En primer lloc, perquè me n’adono de que no sabia res del seu passat, i en segon lloc perquè trobo que han tingut un passat molt convuls, que els han envaït, ocupat, massacrat i finalment han aconseguit ser independents.   

Passejar per la ciutat de Tartu és molt agradable. El nostre passeig ens va dur fins a un carrer de casetes baixes de fusta pintada. Una d’aquestes casetes és el teatre Kodu. Si no estic confosa havia sigut un antic teatre de marionetes i ara és el museu de les joguines. El seu objectiu és recollir joguines estonianes, per preservar-les; també hi recullen joguines d’altres països. No hi vam entrar però diuen que s’hi poden trobar nines de porcellana, soldadets de llauna, peluixos, nines de drap, jocs de taula, cases de nines, cotxets, avions, patinets,.... una gran diversitat de joguines i jocs.

L’església de Sant Joan és una església evangèlica luterana. Es av construir en el segle XIV en estil gòtic i és una de les més antigues d’Estònia. El que la fa única a Europa és el conjunt de figures en terracota que hi ha a les parets exteriors, de les que se’n conserven unes 1000.

Per acabar la visita de Tartu vam anar al jardí botànic de la universitat. El jardí botànic es va fundar l’any 1803 i tres anys més tard es va traslladar on està ara, prop d’on hi havia la muralla de la ciutat. L’estructura actual és molt semblant a la que tenia a començaments del segle XIX.

En el jardí botànic s’hi va construir un hivernacle i es van fer diverses expedicions per tot el territori de l’imperi rus per tal d’ investigar la seva flora. Això va comportar que es portessin cap aquí espècies de plantes desconegudes a l’Europa occidental.

Actualment hi ha unes 10.000 especies de plantes, de diferents regions, com ara de la tundra o de la selva tropical. S’han distribuït pel jardí segons la seva procedència, especialment les d’Europa i Orient mig; a l’hivernacle, reproduint un ambient tropical, hi ha les que s’han portat d’Àsia Oriental, i en un ambient més càlid hi ha les que provenen de sud Amèrica i d’Àfrica.
















Letònia. Cēsis

Seguim ruta fins a poble medieval de Cēsis, a la vall del riu gauja. Em va decebre una mica la visita. És una població agradable per passejar i té una història força antiga, però m’esperava veure la ciutat emmurallada, carrerons... be, m’havia fet una idea equivocada del que veuria. Potser em va faltar passejar-hi més, descobrir racons...

Primer vam fer un passeig pel nucli antic per arribar fins a les restes del castell medieval, que va ser la residència del gran Mestre de l’Orde Livonià entre els segles XIII i XV.

Com ja he anat explicant, aquesta orde venia amb l’objectiu de convertir als pagans al cristianisme. Van construir el castell l’any 1214 que era on vivien. Van construir una església, la de Sant Joan i hi havia també la plaça del mercat. Al voltant d’aquest nucli van anar construint-se  habitatges i altres edificis, formant-se així la ciutat.

L’església de Sant Joan és una dels edificis més antics de l’arquitectura medieval de Letònia (1284) i la més gran que es troba fora de Riga. Es va construir també a començaments del segle XIII. Cēsis es va convertir en un dels centres de poder germànic més importants de la regió bàltica, entre el 1237 i el 1561.

El castell medieval va ser saquejat pel tsar rus Ivan el Terrible, l’any 1577. Després es va construir un altre castell, en el segle XVIII, que era la mansió senyorial dels comtes alemanys von Sievers. Actualment és un museu.

Prop dels jardins del castell hi ha l’església ortodoxa russa de la transfiguració, que va construir la família von Sievers en el seu cementiri. Molts alemanys que havien estat al servei del tsar s’havien convertit a la religió ortodoxa.

El castell tenia tres torres fortificades. I el conjunt de la vila envoltat per una muralla que tenia vuit torres i cinc portes. Encara es pot veure algun fragment de la muralla.

Els edificis més antics han desaparegut pràcticament del tot; el que sí es poden veure és alguns edificis del segle XVIII i XIX.

A mitjans del segle XIX la construcció d’una nova carretera i l’arribada del tren van accelerar el desenvolupament de la població.

En aquesta població va haver-hi una gran batalla entre les forces estonianes i letones que combatien contra les tropes alemanyes, l’any 1919 (la batalla de Cēsis); aquesta batalla va ser decisiva per la independència de Letònia. 

Aquesta població també té fama per les seves aigües termals.

L’època daurada de la ciutat va durar fins al segle XV; en aquest temps es considerava una de les ciutats més importants de Letònia. El declivi va començar en el segle XVI; durant la guerra de Livònia, en el 1577 la muralla no va resistir els combats i el castell va quedar totalment destruït. No tinc clar si el van destruir els seus habitants per evitar que caigués en mans d’Ivan el Terrible o va ser aquest qui el va arrasar.

Quan va començar la guerra del nord en el 1703 la fortalesa va quedar abandonada i ja no es va tornar a utilitzar amb finalitats militars. Quaranta anys més tard la ciutat va patir un greu incendi i tant el castell com la vila van quedar destruïts.

Es conserva una antiga fàbrica de cervesa que va ser el símbol de la ciutat durant molt de gairebé mig mil·lenni. Després va quedar abandonada; ara s’ha reconvertit en un centre que vol combinar, l’art, l’art culinari i al ciència.










Letònia. Parc Nacional de Gauja: castell de Turaida.

Al final del recorregut arribem a Turaida. En diuen el castell de Turaida, però és més que un castell. S’ha de pagar entrada per accedir al recinte del que anomenen museu-reserva que vol donar a conèixer i preservar la cultura del poble livonià.

És un espai molt extens, que si hi he entès be, correspon al que era la finca de Turaida, que era molt més que el castell de Turaida. 

Hi ha una pista àmplia que porta cap al castell i a mig camí es pot veure l’església. Quan vam passar per davant estaven fent missa i en tornar del castell seguia tota la gent allà pel que no vam poder-hi entrar. 

Al fons de tot hi ha el castell; està força en runes, però hi ha alguns espais restaurats i en les diferents sales, inclosa la torre, es poden veure diferents exposicions explicatives de la historia d’aquest recinte emmurallat.

Per una altra banda d’aquest recinte es poden anar visitant diferents cases cadascuna d’elles té una exposició al seu interior, relacionada amb l’ús que se’n feia d’aquella construcció.

També hi ha a l’aire lliure una part dedicada a escultures. Aquesta zona no la vaig anar a veure. No vaig tenir prou temps, i a més el dia no acompanyava gens; plovia de forma intermitent però en alguns moments amb xàfecs intensos. 

Quan estàvem al castell ens va enganxar un d’aquests xàfecs. Vam haver d’esperar una mica amagats en un racó, mig protegits de la pluja abans de sortir de nou... No va servir de gaire, al cap de poc em vaig tornar a remullar.

Turaida es pot traduir com “jardí de Déu”. El màxim esplendor de la cultura livoniana es va assolir en el segle XI; aquesta cultura es va desenvolupar especialment a la riba del riu gauja, a la regió on es troben els castells de Turaida, Sigulda i Krimulda.

A finals del segle XII el territori ocupat pels livonians del gauja tenia una extensió d’uns 1000 m2; hi havia diversos castells amb els seus districtes o barris associats. Cada districte estava governat per l’ancià del castell. Aquests castells eren fortaleses de fusta i al seu interior hi vivien comerciants i artesans, però la major part de la gent vivia en pobles.

Els livonians en aquell temps es dedicaven a l’agricultura i a la ramaderia. També criaven abelles i feien servir la mel tant en la cuina com per medicaments. 

Les restes arqueològiques trobades indiquen que s’havia desenvolupat molt a nivell artesanal. 

Un dels oficis que es va desenvolupar amb gran èxit va ser el de ferrer; els livonians sabien extreure el ferro dels minerals de la regió i també treballar-lo. La plata, coure i estany els importaven. Eren molt bons en joieria, especialment en bronze i plata.

A partir del segle XI van començar a utilitzar el torn de terrissaire i la fabricació de peces terrissa es va tornar habitual. Abans d’aquesta època es feien recipients en guixa i fets a ma. També es dedicaven al tèxtil, utilitzaven telers on les dones fabricaven cintes i cinturons.

Els livonians, a l’igual que altres pobles bàltics, a finals del segle XII eren animistes, és a dir que les seves divinitats es trobaven a la natura: arbres sagrats, pedres, coves, turons.... En aquella mateixa època a Europa eren cristians i com ja he dit en altres llocs, consideraven als habitants d’aquestes terres pagans i calia convertir-los.

A començaments del segle XIII van arribar els primers missioners catòlics a Livònia juntament amb mercaders alemanys. Segons les cròniques, el primer bateig que es va celebrar a Livònia va ser l’any 1191, quan Kaupo, el sobirà dels livonians de  Turaida es va convertir al cristianisme i amb ell entenc que bona part de la població. No obstant, durant uns quants segles els livonians tot i estar batejats continuaven mantenint també les seves antigues creences.

Com que els habitants es resistien a ser cristians, es van organitzar les croades per sotmetre’ls. L’any 1202 es va crear l’organització militar dels germans de l’espasa i durant el segle XIII van lluitar per sotmetre als pobles bàltics. Això va comportar que els governants locals perdessin el seu poder i les fortaleses de fusta dels livonians, com la de Turaida,  van ser destruïdes.

L’orde dels germans de l’espasa després va ser l’orde livonià, una branca de l’orde teutònic.  

Això va fer que el nombre de livonians del gauja, com es coneixia a la població d’aquí,  disminuís. A començaments del segle XVI i al llarg del XVII els pobles bàltics, com els livonians van anar desapareixent, tot i que a la regió de Turaida es conserven molts vestigis del que era la cultura dels livonians del gauja.

La construcció del castell es va iniciar l’any 1214, per ordre del bisbe de Riga, en el lloc on anteriorment hi havia el baluard de fusta dels livonians. A l'edat mitjana aquest era un dels castells amb major importància econòmica de l’arquebisbat. Era la residencia del governador del districte i també fortalesa militar. L’arquebisbe de Riga s’allotjava aquí quan sortia de la capital. En un document papal del 1255 s’afirma que aquest castell és propietat de l’arquebisbe de Riga i destaca la seva importància en comparació amb els altres castells.

A finals del segle XIII hi va haver un conflicte armat entre l’arquebisbat de Riga i els germans de l’orde livonià. Al març del 1298 les forces de l'orde livonià van assetjar el castell de Turaida on residia l'arquebisbe de Riga. La batalla va durar vuit dies i al final l’arquebisbe es va rendir. Va haver de cedir totes propietats de l’arquebisbat, inclòs aquest castell, a l’orde livonià. A l’arquebisbe el van empresonar.

En el segle XIV l’arquebisbe de Riga residia principalment a Roma, però les seves propietats i el castell de Turaida seguien en possessió o sota control de l’orde livonià.

Com que les relacions entre l’arquebisbat de Riga i els de l’orde livonià no milloraven l’arquebisbe va demanar ajuda al govern suec, en el 1478. No va servir de res l’aliança amb suècia ja que l’arquebisbe va ser detingut i empresonat.

I la historia va continuar així bastants anys, el castell pertanyia de forma alternada a l’orde livonià i a l’arquebisbat de Riga. L’any 1490 va quedar en mans de l’arquebisbe. Al llarg del segle XVI diversos arquebisbes van viure en aquest castell, però la pau amb els cavallers livonians no va durar gaire.

Durant la guerra de Livònia, en el 1566, l’arquebisbat es va secularitzar i el castell va passar a mans de l’antic batlle del bisbat de Tartu, Kruse.

A l’igual que anteriorment s’havien disputat el territori els grups religiosos, orde livonià i arquebisbat de Riga, ara van ser laics els que es disputaven la propietat.

Kruse havia col·laborat anteriorment amb els russos, pel que es temia que els hi pogués cedir el castell de Turaida. Així que Biering, per ordre del seu cap, va expulsar a Kruse dels dominis i va ser nomenat governador de Turaida. Però Kruse va aconseguir recuperar-lo i el va conservar-lo fins al 1585.

Fins al 1625 va seguir canviant de mans, en aquest any va passar a estar sota control suec. Amb tots aquests conflictes a començaments del segle XVII el castell havia sofert molts danys i calia reparar-lo i es van introduir millores. Va ser l’any 1652 que van vendre el castell a la família Budberg que el va mantenir fins al 1818, tot i que pel mig l’administrador del districte els hi van disputar la propietat sense èxit.

L’any 1776 hi va haver un incendi que va cremar moltes estructures en fusta que ja no es van renovar. Havia perdut importància a nivell militar i en anar passant de ma en ma, es va anar deteriorant. Poc a poc es van anar construint noves estructures a l’exterior de la muralla.

La muralla tenia torres de defensa, però en el segle XIV i XV es van fer modificacions en el sistema de defensa per adaptar-se al nou armament que s’utilitzava a Europa, les armes de foc. En el segle XVII, quan estava sota el govern de Suècia, es van incorporar noves construccions i es van reformar algunes de les antigues. Es va construir una plataforma pels canons, un sauna i estables.

En el 1818 el baró Campenhausen, que ja era propietari d’una altra finca,  va comprar Turaida, i aquesta família ho va conservar fins a l’any 1907; llavors ho va heretar Staël von Holstein.

Després de la primera guerra mundial, en el 1920, a resultes de la reforma agrària, el castell i tota la finca de Turaida passen a ser propietat de l’estat, tot i que la família  Staël von Holstein en conserva una part.

En el segle XIX un grup d’historiadors alemanys bàltics van centrar la seva atenció en la història del castell i en el 1924 Turaida va entrar a formar part del patrimoni que cal protegir. Llegeixo que no va ser  fins a mitjans del segle XX que es va començar a fer una investigació rigorosa i sistemàtica sobre la historia i és quan es va iniciar la protecció de les seves estructures de l’època medieval.

El castell de Turaida va ser un important centre econòmic. Si ho he entès be, aquí es recollien i es guardaven els impostos recaptats. Així que a més de la fortalesa es va anar formant el barri del castell i el que va acabar sent la finca de Turaida.

La primera informació escrita que hi ha sobre la finca, el castell,  els edificis auxiliars i el terreny, és una auditoria realitzada pels polonesos l’any 1582. En una altra auditoria del 1590  s’indica que prop de l’ajuntament de Turaida hi havia una finca que es basava en honoraris i servitud en tot el barri del castell.

En el segle XIX la finca era molt pròspera i un important centre econòmic i quan a començaments del segle XX la van heretar els von Holstein van modernitzar-la, construint una serradora, un forn de calç i una sèrie d'estanys. Però va venir la reforma agrària de la dècada de 1920 i els von Holstein va conservar tan sols una part de les terres i els edificis,  la resta la van dividir entre 106 nous agricultors. 

L’any 1939 quan els alemanys van marxar de Letònia, els von Holstein també ho van fer i la finca va quedar en mans de l’estat.

L'església de Turaida és una de les esglésies de fusta més antigues de Letònia; va ser construïda en el 1750. L'església està situada en un petit turó i les excavacions arqueològiques indiquen que aquí hi havia hagut anteriorment almenys dues esglésies. Aquest turó també s’havia utilitzat com a lloc d'enterrament.

A principis del segle XVIII, després de la gran guerra del nord, moltes esglésies de la regió de Vidzeme, inclosa la de Turaida, havien quedat destruïdes. Per això, en acabar la guerra es va iniciar la construcció de la nova església. Els pagesos estaven obligats a contribuir en les tasques per la construcció, portant troncs, sorra i pedres per fer els fonaments. La construcció la van realitzar  artesans locals, fent servir les tècniques de construcció tradicionals de la regió. 

L’església es va construir en un turó prop del castell, en fusta. Va ser consagrada el 28 de gener de 1750, i el propietari de Turaida, Otto Friedrich von Budberg, va regalar els canelobres per la nova església, que son els que encara es poden veure sobre l’altar. Aquesta església no ha sofert masses canvis amb el pas dels anys tot i que sí que s’ha hagut de reparar ja que la fusta amb el clima d’aquesta regió es fa malbé. L'any 1926 es va celebrar el 175è aniversari de l'església de Turaida i per l’ocasió es va realitzar una reforma de l'església.

L'església de Turaida tenia la seva pròpia congregació, que s’hi va establir en el 1589 i aquesta congregació evangèlica va existir fins al 1947.

En les investigacions que es van dur a terme per fer la restauració es va poder veure les tècniques que havien fet servir els artesans i els materials emprats; feien servir escorça de bedoll com a material aïllant, la pintura emprada en la façana s’havia fabricat a partir d’una pasta de farina de sègol a la que s’hi havia afegit el pigment.

El turó on es troba l’església és un dels punts més alts de la propietat. L’antic cementiri estava al costat; s’ha descobert que ja s’hi feien enterraments en el segle XIII. L’any 1772, l’emperadriu de Rússia va prohibir els cementiris al costat de les esglésies i així és com poc a poc va anar desapareixent. En aquesta església hi ha la tomba de la Rosa de Turaida, Maija Greif (1601-1620).

Pel cantó de darrera de l’església sobre el turó, o en un terreny més o menys ondulat, s’hi poden veure diferents escultures. Si no estic confosa és el Folk Song Hill i Folk Song Gardens, el turó i el jardí de la música popular. Van treballar en el projecte escultors, arquitectes i paisatgistes. La idea era crear un jardí i un paisatge amb escultures que estéssin en harmonia amb l’entorn.

Això va sorgir en la dècada del 1980 quan s’iniciava el tercer renaixement letó. Aquí va ser on va sorgir la Revolució Cantada de Letònia i va continuar fins a la restauració de la independència de Letònia el 1991. Folk Song Hill és el símbol de la revolució cantada, de la força de la cançó i l'autoestima del poble letó.

Aquest espai es va obrir al públic el 7 de juliol de 1985, en honor del 150è aniversari del naixement del folklorista Krišjānis Barons i amb l'actuació d'una de les cançons populars que va recollir: "I Stood and Sang Atop a High Hill". 

Continuo la visita de la finca, passo pel costat dels estanys, on hi ha alguns pescadors, esperant que piqui algun peix i aprofitant a fer la tertúlia.

Entro al que era la casa de banys o la sauna; és una construcció de l’any 1828. Inicialment havia sigut un habitatge, després es va adaptar a casa de banys i al final s’havia utilitzat pel bestiar. L’edifici actual es la reconstrucció que es va fer en el 1996. Actualment hi ha l’exposició sobre com eren les cases de bany tradicionals letones.

La casa de bany tenia un paper fonamental en la vida social de la població. S’hi anava el dissabte. Era un bany de vapor, ventant-se amb branques de bedoll, que diuen que crea un sentiment de confort per al cos, l'ànima i l'esperit.

 Antigament els nens no anaven a la casa de banys. En aquestes cases es preparaven també als difunts pel seu enterrament.

A l’interior o al davant es rentava i es tenyia la roba i la llana. També es feia el tractament del fumat de la carn. És a dir que s’aprofitava el vapor i l’escalfor per altres tasques a més de pel bany setmanal de la població.

A l’interior es poden veure plafons explicatius així complantes penjades per assecar.

Generalment les cases de bany estaven edificades prop de l’aigua i una mica allunyades dels habitatges.

Al voltant de Turaida s’hi han trobat més de  40 antics estanys i restes de preses. Els estanys que hi ha a l’interior de la finca es troben documentats (mapes on hi consten) ja des del segle XVI.

Quan es va cavar el terreny per treure l’argila per fer les totxanes que es necessitaven per la construcció del castell, el terreny quedava ple de forats, que s’anomenaven forats de cavalleria. En aquests forats es van construir els primers estanys, portant l’aigua dels rierols propers.

Les restes de les antigues preses indiquen que al menys tenen 200 anys, probablement siguin del segle XIX.

En el segle XX es van construir nous estanys i van fer venir un especialista de Dinamarca per introduir les ultimes novetats en la metodologia a seguir per la cria de peixos.

Després de la reforma agrària de la dècada de 1920, els estanys van passar a ser propietat de l'agrònom Zolmanis.  Es van netejar els estanys més grans i es va adaptar als nous temps el sistema de regulació del nivell d’aigua: els equips de fusta antics es van substituir per reguladors d'aigua de ciment. 

La següent caseta en la que entro és el celler dels peixos o potser hauria de dir-se piscifactoria on es veuen les diferents dipòsits on devien criar els peixos.

En una altra de les casetes hi ha l’exposició per veure l’evolució des de la forma de vida de la pagesia de la finca fins a la situació actual. Estava tancada i tan sols vam poder veure els plafons que hi havia a l’exterior. A començaments del segle XIX hi havia un estancament econòmic i social, pel que fa als camperols, però en la segona meitat del segle la modernització i incorporació de noves tècniques de treball va comportar una millora tant a nivell cultural com econòmica per tots ells. Això va comportar també canvis socials significatius, especialment amb les revolucions i guerres de començaments del segle XX.

Enmig de la gespa hi ha una tomba que probablement és del segle XVII. Hi ha una senyalització en fusta, i unes flors al peu. Suposo que devien trobar-la just en aquest lloc.   

L’última caseta a la que vaig entrar eren les cotxeres. Aquesta caseta va ser reconstruïda en el 2002. Actualment hi ha vehicles exposats que són curiosos i moltes fotografies antigues sobre els turistes que visitaven la regió.

Em va xocar trobar-hi un trineu, però no és estrany ja que aquí a l’hivern hi deu haver força neu. 

Acabada la visita del recinte museístic, vam continuar la caminada fins al cotxe i vam atirar-nos a dinar a un autoservei de la carreta.

07 d’agost 2023

Letònia. Parc Nacional de Gauja. Coves de Gutmanis.

Avui anem cap al Parc Nacional de Gauja; aquest parc és el més gran i més antic de Letònia. S’estén des de Sigulda fins a Cēsis i compren la vall del riu Gauja. Venint de Riga ens aturem a Sigulda, que és la porta d’accés al parc nacional.

El riu gauja és un dels més llargs de Letònia. Neix a la vora de Cēsis, i té un recorregut més o menys en forma de U: va cap a l’est, després cap al nord, prop de la frontera amb Estònia, i retorna cap al sud-oest, desembocant al nord de Riga.

El riu ha creat una de les valls més fondes del país, amb penya-segats de prop de 90 metres. Es va declarar parc nacional en el 1973. Gauja era el nom d’un explorador letó.

En aquest parc hi ha alguns castells del segle XIII, com el de Sigulda i el de Turaida.

El parc té una bona extensió de bosc, és el bosc de Vidzeme.

La vall es caracteritza per les coves, sent la més gran la de Gutmanala.

En el parc hi ha uns 500 monuments amb importància històrica i cultural; castells de diferents estils, esglésies, cases senyorials, molins d’aigua, molins de vent, monuments artístics o culturals, restes arqueològiques. Al llarg del riu hi ha les restes de 19 antics castells, 6 castells medievals, tres pobles: Straupe, Sigulda i Cēsis.

El primer que trobem quan comencem la nostra caminada és la cova de Gutmanis que es troba a la riba del riu Gauja, en el parc nacional de Sigulda. Diuen que és la cova més fonda dels països bàltics, amb 19 m de fondària.

Aquesta cova està relacionada amb moltes llegendes dels livonians. Una de les històries és la  Rosa de Turaida.

La llegenda explica que a la primavera del 1601 quan va haver-hi les  guerres entre Polònia i Suècia, l’exercit suec va ocupar el castell de Turaida. Després de la batalla, l’encarregat del registre del castell, Greif, va trobar entre els cadàvers una nena de poques setmanes. La va acollir i criar com si fos una filla. Com que era el mes de maig la va anomenar Maija. Amb el pas dels anys es va convertir en una jove molt bonica i per això l’anomenaven la Rosa de Turaida.

A l’altra banda del riu Gauja hi havia el castell de Sigulda i el seu jardiner,  Victor Hail es va prometre amb la Rosa de Turaida i a les tardes es trobaven els dos joves en aquesta cova.

Un desertor polonès, Jakubovsky, volia casar-se amb la noia però ella el va rebutjar. Això va enfurismar a Jakubovksy i va voler prendre-la per la força amb un engany. Va enviar a un amic a portar un missatge fals a la noia; el missatge pretenia ser del seu promès citant-la al mateix lloc de sempre, a la cova, però a diferent hora. 

La noia no es va adonar del parany fins que era massa tard. O sigui que va decidir que era millor morir que caure en mans d’aquell home. La noia duia un mocador de seda vermell regal del seu promès. Li va dir a Jacubovky que aquell mocador tenia poders màgics i que era impossible de tallar. Li va oferir el mocador a canvi de que la deixés lliure. El va encoratjar a provar si era cert que no el podia tallar amb l’espasa. Es va posar el mocador al coll i va insistir en que intentés tallar-li el coll i veuria com el mocador la protegia. Jakubovsky va dubtar però davant de la insistència de la noia va atacar el seu coll amb l’espasa i evidentment la noia va morir. Jakubovky, tement el càstig que li infringirien va anar al bosc i es va penjar.

Aquell vespre quan el promès Victor va anar a la cova i va trobar el cos sense vida de la noia amb clara evidencia d’haver sigut assassinada, va anar fins al castell de Turaida a demanar ajuda. Però amb les presses va perdre la seva destral que va quedar prop del cos de la noia. 

O sigui que el van acusar de l’assassinat i condemnat a mort. Ara be, l’amic de l’assassí que ho havia vist tot va explicar el que havia succeït i Victor va ser absolt i Maija va ser enterrada al cementiri de l’església de Turaida.

Durant força temps es va creure que tot això era una llegenda, però a mitjans del segle XIX es van trobar uns arxius de la cort a Vidzeme i hi havia la transcripció de l’assassinat de Maija a la cova de Gutman, i la data era l’agost de 1620.

Al costat de la cova gran, la de Rosa, n’hi ha una més petita, és la cova del promès, Víctor. Diuen que ell va obrir aquesta cova perquè ella el pogués veure mentre treballava en els jardins del castell de Sigulda.

Una altra llegenda considera que les aigües del brollador que hi ha a l’interior de la cova són les llàgrimes de l’esposa del cabdill Liv, Rindaugs. Segons la història que s’explica era infidel al marit i per això la va enterrar a la riba del riu gauja. La dona sentint-se culpable i angoixada no parava de plorar; les seves llàgrimes van crear el riu que va erosionar la roca creant la cova. Les aigües que brollen l’interior de la cova diuen que tenen propietats guaridores.

I encara una altra història, aquesta relacionada amb el nom de la cova, parla de que aquí hi vivia un home que feia servir l’aigua del brollador per guarir a la gent i que probablement el nom ve de que “Gut mann” en alemany vol dir bon home.

Aquesta cova havia sigut un lloc de culte fins al segle XIX; la gent venia aquí a fer ofrenes a les divinitats. Sigui per que era lloc de culte, per les llegendes, o altres raons que desconec, aquesta cova és una de les atraccions més importants i més antiga de Letònia.

A les parets de la cova s’hi poden veure inscripcions del segle XVII. Al llarg dels segles els visitants de la cova hi ha anat deixant inscripcions, inicials, dates, escuts d’armes o noms de personalitats. Sembla que a l’entrada de la cova s’hi instal·laven artesans, proveïts amb les eines adients per gravar a la roca i escales per enfilar-se. Els visitants que volien podien encarregar un gravat i el lloc on el volien posar.

És impressionant veure tots aquests gravats. Actualment la cova és un recinte protegit i està prohibit gravar res a les parets

Vam continuar per la vall de Vikmeste, passejant pel bosc; era un dia de pluja intermitent i el bosc humit, amb molta molsa. El riu Vikmeste és un aflont del gauja i marcava la separació entre les terres de Turaida i de Krimulda.