11 de juliol 2026

Japó-39. Hiroshima, introducció

Quan vam sortir de Miyajima ja feia mal temps, de fet, havia plogut tat la nit. Era el que havien avisat i per això havíem començat per l’illa, per poder pujar al mont Minsen sense pluja, i vam deixar Hiroshima pel dia següent, que efectivament va fer molt mal temps.

Vam agafar el ferri i després el tren cap a Hiroshima. Vam anar a l’hotel a deixar l’equipatge petit a consigna i vam sortir a visitar la ciutat.

Quan vam sortir plovia bastant i la gent del grup no tenia ganes de veure coses sota la pluja, pel que la guia va fer la visita força a corre cuita; reconec que no és fàcil acontentar a tothom, quan el ritme i interessos són diferents.

Tenia moltes ganes de visitar Hiroshima i em vaig quedar amb recança perquè no vam tenir gaire temps. Vam començar les visites a les 11 del matí i després de dinar, a les 4 de la tarda ja marxàvem cap a Osaka. Vam poder visitar el Parc de la Pau i el Museu de la Bomba Atòmica.


La ciutat és troba damunt del delta del riu Ota, i els seus set braços divideixen la ciutat en sis illes, projectades cap a la badia d’Hiroshima.

La regió on avui es troba Hiroshima era originalment un petit poble de pescadors a la vora de la badia d’Hiroshima. Des del segle XII, el poble era força pròsper i estava econòmicament vinculat a un temple budista zen anomenat Mitaki-Ji. Aquesta nova prosperitat va ser en part causada per l’augment del comerç amb la resta del Japó sota els auspicis del clan Taira.

Quan l’any 1589 Mori Terumoto fundava en una de les illes del delta de l’Ota una ciutat castell, aquesta zona s’anomenava Gokamura (cinc pobles). L’illa on va construir el castell la va anomenar Hiroshima, que significa illa ampla.

L’any 1593 Mori Terumoto es va traslladar a viure al castell i des d’aquí governava nou províncies.

En un primer temps havia lluitat al costat d’Oda Nobunaga, però després va servir a les ordres de Toyotomi Hideyosh i va ser nomenat membre del Consell dels Cinc Regents, creat per governar a la mort de Hideyoshi i fins que el seu fill Hideyori tingués l’edat suficient per governar.

Terumoto va quedar al bàndol perdedor a la batalla de Sekigahara (1600), llavors, Tokugawa Ieyasu, guanyador de la batalla, va privar a Mori Terumoto de la majoria dels seus feus, inclosa Hiroshima, i va cedir la província d’Aki a Masanori Fukushima, un dàimio que l’hi havia donat suport. Des de 1619 fins a 1871, Hiroshima va ser governada pel clan Asano.

Després de l’abolició de la dinastia Han el 1871, la ciutat es va convertir en la capital de la prefectura d’Hiroshima.

Hiroshima es va convertir en un important centre urbà durant el període imperial, ja que l’economia japonesa va passar d’indústries principalment rurals a urbanes. Durant la dècada de 1870, es va establir a la ciutat una de les set escoles d’anglès patrocinades pel govern.

El port d’Ujina es va construir en la dècada de 1880, i va permetre que Hiroshima esdevingués una ciutat portuària important.

El ferrocarril San’yo es va estendre fins a Hiroshima l’any 1894, i es va construir una línia de ferrocarril des de l’estació principal fins al port, per al transport militar durant la Primera Guerra Sino-japonesa. Durant aquella guerra, el govern japonès es va traslladar temporalment a Hiroshima, i l’emperador Meiji va mantenir el seu quarter general al castell d’Hiroshima des del 15 de setembre de 1894 fins al 27 d’abril,  1895.

La primera ronda de converses entre representants xinesos i japonesos per posar fi a la guerra sino-japonesa es va celebrar a Hiroshima, de l’1 al 4 de febrer de 1895.

A finals del segle XIX es van establir noves plantes industrials, incloent-hi fàbriques de cotó. La major industrialització a Hiroshima es va estimular durant la Guerra russo-japonesa de 1904, que va requerir el desenvolupament i la producció de subministraments militars.

La Sala d’Exposicions Comercials de la Prefectura d’Hiroshima es va construir el 1915 com a centre de comerç i exposició de nous productes. Posteriorment, el seu nom es va canviar a Sala d’Exposicions de Productes de la Prefectura d’Hiroshima, i de nou a Sala de Promoció Industrial de la Prefectura d’Hiroshima. L’edifici, ara conegut com la Cúpula de la Bomba Atòmica, forma part del Memorial de la Pau d’Hiroshima, Patrimoni de la Humanitat des de 1996.

Durant la Primera Guerra sino-japonesa, Hiroshima va esdevenir una de les principals bases logístiques de l’exèrcit imperial japonès. Va mantenir aquesta funció durant l’era Showa (1926-1989).

Durant la Primera Guerra Mundial, Hiroshima es va convertir en un punt central d’activitat militar, ja que el govern japonès es va unir als Aliats en la guerra. Uns 500 presoners de guerra alemanys van ser retinguts a l’illa de Ninoshima, a la badia d’Hiroshima.

El creixement d’Hiroshima com a ciutat va continuar després de la Primera Guerra Mundial, ja que la ciutat va atreure l’atenció de l’Església Catòlica, i el 4 de maig de 1923 es va nomenar un vicari apostòlic.

Durant la Segona Guerra Mundial, el Segon Exèrcit General i l’Exèrcit Regional de Chugoku tenien la seva seu a Hiroshima, i el quarter general dels Marines de l’Exèrcit es trobava al port d’Ujina. La ciutat també disposava de grans dipòsits de subministraments militars i era un centre clau per al transport marítim.

La bomba atòmica

Els bombardejos de Tòquio i altres ciutats del Japó durant la Segona Guerra Mundial van causar una destrucció generalitzada i centenars de milers de civils morts; en canvi Hiroshima no va patir cap atac aeri d’aquest tipus, tot i que hi havia una amenaça reial.

Durant la Segona Guerra Mundial, Hiroshima va ser un centre estratègic de defensa de terra per a tot el sud del Japó, i també un important centre industrial. Davant del port de la ciutat, a l’illa Okunoshima, hi havia una planta de fabricació de gasos verinosos. Amb l’expansió de l’imperi, s’hi van produir diferents tipus d’armes químiques, gasos que van ser utilitzats contra soldats i civils xinesos, i també en experiments sobre humans.

Els 6 d’agost de 1945, a 2/4 de 8 del matí va sonar una primera alarma quan un sol aparell sobrevolava en missió de reconeixement; la ciutat havia sigut poc bombardejada durant la guerra i els habitants estaven acostumats a veure bombarders nord-americans sobrevolar la seva ciutat per anar més al nord. Els estatunidencs no van fer bombardeigs convencionals per evitar qualsevol dany previ, i poder valorar millor els efectes de la bomba atòmica.

La bomba, amb missatges de burla dirigits als japonesos, es va armar durant el vol i es va deixar anar a ¼ de 9 del matí a uns 9.000 per sobre la ciutat. Després de menys d’un minut de caiguda lliure, va esclatar quan estava a 587 m del terra, verticalment per sobre de l’hospital Shima, situat al cor de la ciutat, a menys de 300 m al sud-est del pont d’Aioi, que era la destinació inicial.

Ja havia acabat l’alarma quan van llançar la bomba, quan la gent ja havia sortit dels refugis. Després la gent no entenia com un sol avió podia haver provocat aquells estralls.

L’explosió, equivalent a la de 15.000 tones de TNT, va acabar amb la ciutat immediatament. Dels 90.000 edificis de la ciutat, 62.000 van quedar totalment destruïts. No va quedar rastre dels habitants situats a menys de 500 metres del lloc de l’explosió.

Va matar directament almenys 70.000 persones, incloent-hi milers de treballadors esclaus coreans. Menys del 10% de les baixes van ser militars. En les setmanes següents, 50.000 més, i unes 125.000 víctimes en tres mesos. El recompte del nombre total de morts continua sent imprecís; s’estima que va ser de més de 250.000. La població de la ciutat abans de la bomba era d’uns 345.000 habitants.

La publicació d’imatges de la ciutat després de l’atac, i part de la recerca de la Comissió de Baixes de la Bomba Atòmica sobre els efectes humans de l’atac, van ser restringides durant l’ocupació del Japó, i gran part d’aquesta informació va ser censurada fins a la signatura del Tractat de San Francisco el 1951, que va restaurar el control als japonesos.

Del 1945 al 1952, Hiroshima va estar sota ocupació de l’Imperi Britànic. La ciutat d’Hiroshima va ser totalment reconstruïda després de la guerra. A iniciativa del seu alcalde, Shinzo Hamai, va ser proclamada Ciutat de la Pau pel parlament japonès l’any 1949.

En reconstruir la ciutat es va construir el Museu de la Pau i el Parc Commemoratiu de la Pau, prop de l’hipocentre de l’explosió. Aquí cada any, el 6 d’agost, s’organitza una cerimònia commemorativa.

He trobat llocs en que parlen d’hipocentre i en altres d’epicentre. En terratrèmols, l’hipocentre o focus és el punt de l’interior de la terra on s’inicia el moviment sísmic; l’epicentre és la projecció d’aquest punt a la superfície terrestre, o sigui que hipocentre i epicentre estan alineats verticalment, un a l’interior i l’altre a la superfície.

En el cas de la bomba atòmica,  que va explotar a l’aire, no tenia massa clar quina era la forma correcta. Pel que he llegit em sembla que s’ha de dir hipocentre, en referència a que és el focus o punt zero; els efectes sobre edificis o la gent depenen de la distància a que es trobaven d’aquest punt zero, que suposo que és la projecció a la superfície de la terra del punt a l’aire en el que va explotar.

El maig de 2016, 71 anys després de l’explosió de la bomba atòmica, el president dels Estats Units, Barack Obama, va anar a Hiroshima per homenatjar les víctimes, al marge d’una reunió del G-7 celebrada al Japó. Era el primer president nord-americà en exercici que visitava el Parc Commemoratiu de la Pau d’Hiroshima. Aquesta visita va crear controvèrsia als Estats Units, especialment entre els veterans de la Segona Guerra Mundial que havien lluitat contra l’exèrcit japonès i no volien que aquest viatge fos vist com una disculpa estatunidenca.

La notícia de l’increïble explosió dels atacs amb bombes atòmiques al Japó va ser deliberadament ocultada al públic japonès pels censors militars nord-americans durant l’ocupació aliada. No es donaven estadístiques de nombre de víctimes. Les pel·lícules filmades pels càmeres japonesos a Hiroshima i Nagasaki després dels bombardejos van ser confiscades.

“Hiroshima”, el relat escrit per John Hersey per a The New Yorker, va tenir un gran impacte als Estats Units, però va ser prohibit al Japó. Es va publicar originalment en format d’article, a la revista The New Yorker, el 31 d’agost de 1946. Tot i que l’article estava previst que es publiqués en quatre números, es va publicar en un sol número dela revista dedicat exclusivament a Hiroshima.

Aquesta obra es pot trobar traduïda al català, per Imma Falcó, a l’editorial Ara llibres; és de l’any 2024.

Hiroshima narra les històries de sis supervivents de la bomba immediatament abans i quatre mesos després del llançament de la bomba atòmica. Es diu que va arribar a Tòquio, en anglès, almenys al gener de 1947 i la versió traduïda es va publicar al Japó el 1949.

Ara estic llegint aquest llibre i tot i haver llegit abans altres coses sobre la bomba atòmica i els seus efectes, aquesta narració m’impacta molt. Per exemple la gent que no entén com un sol aparell pot haver llançat un producte tant destructiu, no s’expliquen les cremades, els incendis... També impressiona quan expliquen la manca d’ajuda, de personal mèdic, perquè aquest personal també està ferit o mort, perquè s’ha d’intentar salvar als que encara tenen possibilitats...

La lluita dels que van sobreviure en aquelles primeres 24 hores per ajudar, per trobar algun lloc segur, sense entendre què havia passat.

Marcel Junod (1904 - 1961), va ser un metge suís delegat del Comitè Internacional de la Creu Roja ( (CICR). Quan va morir es va trobar el document sobre Hiroshima, sembla que escrit poc després de l’atac amb la bomba atòmica.

https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/es/assets/files/other/irrc-230-junod.pdf

Després del llançament de bombes atòmiques americanes sobre Hiroshima (6 d’agost de 1945) i Nagasaki (9 d’agost de 1945) i la posterior rendició japonesa, Junod va organitzar l’evacuació dels camps de presoners de guerra i el rescat aliat dels interns sovint greument ferits. El 30 d’agost va rebre proves fotogràfiques i una descripció telegràfica de les condicions a Hiroshima. Ràpidament va organitzar una missió d’assistència i el 8 de setembre es va convertir en el primer metge estranger a arribar al lloc. Anava acompanyat per investigadors nord-americans, dos metges japonesos i 15 tones de subministraments mèdics. S’hi va quedar cinc dies, durant els quals va visitar tots els hospitals principals, va administrar la distribució de subministraments i va oferir atenció mèdica personalment. Les fotografies d’Hiroshima, que va lliurar al CICR, van ser algunes de les primeres imatges de la ciutat després de l’explosió que van arribar a Europa.

En el llibre “El piloto de Hiroshima” el filòsof vienès Günther Anders recull la correspondència que va mantenir amb Claude Eatherly.

Eatherly era el pilot en cap de l’avió de reconeixement meteorològic que va sobrevolar Hiroshima el 6 d’agost de 1945. Paul Tibbets era el pilot de l’Enola Gay que portava la bomba atòmica destinada a ser llançada sobre una de les tres ciutats japoneses Hiroshima, Kokura i Nagasaki. Claude Eatherly va enviar un missatge meteorològic a Paul Tibbets, que indicava un nivell de 3/10 de núvol, i que en gran mesura estava a favor de llançar la bomba atòmica sobre la ciutat. A les 8:14 del matí, hora local, la bomba atòmica “Little Boy” explotava sobre la ciutat.

La flor oficial d’Hiroshima és la flor del baladre o roser reial, ja que  va ser la primera planta en florir de nou després de l’explosió de la bomba atòmica el 1945.

Els Hibakusha

Quan escric això, fa 81 anys de l’atac per bomba atòmica, i encara deuen quedar alguns sobrevivents de l’atac. Jo havia sentit a parlar dels hibakusha, però no recordava ben be el nom i vaig preguntar a la guia sobre ells; ella va dir que no se’ls hi donava cap nom especial i va defugir el tema.

Hibakusha (persona afectada per una bomba o persona afectada per exposició a la radioactivitat) és un terme amb el qual es designa genèricament els supervivents dels bombardejos nuclears a les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki, a l’agost del 1945, per part de la força aèria dels Estats Units.

El govern japonès ha reconegut unes 650.000 persones com a hibakusha. A 31 de març de 2025, quedaven 99.130 persones vives, principalment al Japó. El govern del Japó reconeix que aproximadament un 1% dels que queden vius tenen malalties causades per radiació.

Ser un hibakusha era un estigma social. Durant dècades es creia que les seqüeles de la radiació eren transmissibles i molts d’ells amagaven la seva condició per evitar ser acomiadats de la feina o per no tenir problemes per trobar parella amb qui casar-se.

Després de molts anys de lluita van aconseguir que el govern els hi dones suport mèdic i una pensió, als supervivents reconeguts oficialment.

La Confederació Japonesa d’Organitzacions de Víctimes de les Bombes A i H, sovint abreujada: Nihon Hidankyo, és una organització que representa els supervivents (hibakusha) víctimes dels bombardejos atòmics d’Hiroshima i Nagasaki.

Nihon Hidankyo es va crear el 1956 i des d’aleshores exerceix pressió sobre el govern japonès per aconseguir millores en l’atenció i suport a les víctimes. També treballa a nivell internacional per l’abolició de les armes nuclears. Les activitats van incloure l’enregistrament de milers de testimonis, l'emissió de manifestos i crides públiques, i l’enviament de delegacions a organitzacions internacionals i Nacions Unides, pel desarmament nuclear global. L’organització va rebre el Premi Nobel de la Pau 2024.

L’artista Yukiyo Kawano, que forma part de la tercera generació de hibakusha d’Hiroshima, ha treballat sobre les diferents dimensions de la problemàtica dels hibakusha, que encara no està totalment resolta. Per exemple, a l’agost del 2021, se li va negar el permís per instal·lar la seva evocació escultòrica del bombardeig de Nagasaki, prevista per la primera commemoració dels atacs atòmics. Els responsables del lloc, el Manhattan Project National Historical Park a Hanford, Washington, on es va produir el plutoni i la bomba “Fat Man” que es va tirar sobre Nagasaki, no van acceptar aquesta mena de commemoració.

Japó-38. Illa de Miyajima, mont Misen

Mont Misen

Des del santuari ens vam dirigir cap a l’estació del funicular que et puja al mont Misen. Per arribar a l’estació de Momijidani hi ha un minibus que t’hi porta, però com que hi havia molta cua vam anar a peu.

Es puja en dos trams. El primer tram, la línia Momojidani, és el de més pendent, en que es cobreix una distància de 1,1 km amb un desnivell de 288 m a una velocitat de 2 m/s; les cabines tenen una cabuda màxima de8 persones. Un cop arribes a l’estació de Kayatani canvies a unes cabines més grans, per unes 30 persones i en les que es va de peu dret; és la línia Shishiiwa, que et permet fer el segon tram, que és molt més curt, tan sols mig km, i amb molt menys desnivell, tan sols 62 m i va més ràpid, a 3,6 m/s. El primer tram impressiona pel pendent i el segon és molt aeri, però es va com sardines en llauna.

 




Arribem a l’estació intermèdia on canviem de línia de funicular.


 Arribem a l’estació terminal, Shishilwa. Des d’aquí per arribar al cim s’ha d’anar a peu.



Quan vam arribar part del grup, la majoria, es va quedar allà i només van anar al mirador. A la guia seli va presentar un dilema, es quedava amb la majoria o acompanyava als quatre que volíem pujar més amunt? Va decidir venir amb els que anàvem a caminar.

Com es pot veure en el plànol de la muntanya aquí hi ha moltes coses a veure, i jo crec que ni de bon tros les vaig veure totes. Es va seguint un camí, amb pujades i baixades, amb trams de graons altres de roques, una mica humit, i em feia por de relliscar.

Entre pujar i baixar des de l’estació de funicular vam trigar una hora. No ens vam entretenir gaire ja que la guia estava preocupada per haver deixat a part del grup. Lapujada val lapena,ho vaig ttrobar molt interessant.

El cim del mont Misen, amb 535 m, és el punt més alt de l’illa. El bosc primigeni del mont Misen cobreix el vessant nord de la muntanya; hi ha coníferes que creixen a altituds superiors als 400 m, incloent-hi l’avet i el tsuga japonès, a més d’arbres perennes de fulla ampla com Quercus salicina. A mig camí fins al peu de la muntanya dominen altres espècies, com ara el pi vermell japonès.

Aquest bosc està protegit i designat com a Monument Natural pel govern del Japó i forma part de l’àrea principal del Patrimoni Mundial de la UNESCO del Santuari d’Itsukushima.

Daisho-in o Daisyo-in (Gran Temple Sagrat), també anomenat Suisho-ji (Temple de Cristall), és un complex històric de temples budistes que es troba al Mont Misen. Aquest temple va ser l’administrador del santuari d’Itsukushima abans que la Restauració Meiji, l’any 1868, prohibís el sincretisme entre el xintoisme i el budisme.

Juntament amb el mont Misen, Daisho-in es troba dins de l’Àrea de Patrimoni Mundial del Santuari d’Itsukushima.

Daisho-in és un dels temples de la ruta de peregrinació entre temples dedicats a Kannon. És la seu de la branca Omuro del budisme Shingon, i el temple més important de Miyajima.

En aquest temple hi ha una flama que es diu que ha estat cremant des de la seva fundació, durant més de 1.200 anys. Segons la tradició, Daisho-in va ser fundat pel monjo Kukai, també conegut pòstumament com Kobo-Daishi, l’any 806.

Kukai va ser un dels monjos més famosos del Japó i el fundador del budisme Shingon. Aquest temple és el més antic d’Itsukishima, i es va convertir en el temple principal d’una denominació del budisme Shingon.

Per ordre de l’emperador Toba, que va regnar del 1107 al 1123, aquest era el lloc per pregar per la pau i la seguretat de la nació.

L’emperador Meiji s’hi va allotjar el 31 de juliol de 1885 quan va visitar el Santuari d’Itsukushima.

Kobo Daishi (Kukai) va visitar Miyajima l’any 806 durant el seu camí de tornada a Kyoto després d’una missió a la Xina i va ser llavors quan va fundar el pavelló principal, del mont Misen, on va viure durant 100 dies. En aquests dies de meditació ascètica va encendre un foc, que no s’ha apagat des de llavors, Kiezu-no-hi (La flama eterna).

Aquest foc es va utilitzar per encendre la Flama de la Pau que hi ha a Hiroshima, al Parc Memorial de la Pau.

Em sembla que aquest pavelló on hi ha la flama eterna s’anomena Reikado. Sobre el foc sagrat hi ha una olla metàl·lica plena d’aigua, que està sempre bullint. Aquesta aigua diuen que té propietats guaridores.

Pots agafar un vaset dels que hi ha i servir-te d’aquesta aigua calenta beneïda, que diuen que és l’aigua de la llarga vida.

Hi ha una prunera, Shakujo-no-ume, que diuen que va sorgir del bastó que feia servir el monjo; quan es va clavar va arrelar i va créixer. Esl anys de mala sort no floreix. 

Hi ha una paret de roca, a la que no es pot accedir, on diuen que hi ha gravats de caràcters sànscrits i il·lustracions de Kobo Daishi.

Una altra roca diuen que té un forat on es veuen les marques de canvis al nivell del mar i les marees; no està clar si en el passat el mar arribava fins aquí dalt o com ha arribat aquesta roca aquí dalt.

Diuen que a la nit aquí dalt se sent un soroll com de campanes de fusta. La llegenda diu que el so el fa un tengu, una criatura llegendària meitat humana, meitat au, que viu a les muntanyes, i que representa l’equilibri entre l’orgull i la disciplina. Es diu que el tengu viu a l’interior del mont Misen i s’adverteix a la gent que es quedi a casa quan sentin el soroll o corren el risc de ser maleïts.

El Shigure-zakura era un cirerer que sempre estava humit, com si estigués cobert per la rosada. Ja no existeix, el van tallar.






Un cop vam baixar del mont Misen, vaig anar a menjar alguna cosa, amb els altres tres amb que havíem pujat a dalt. Estàvem morts de gana, dons ja eren passades les tres. Per sort vam trobar un local al carrer principal, Omotesando, on encara servien menjars. Era curiós perquè pagaves abans de que et servissin. Vam tastar les ostres arrebossades que és una cosa típica d’aquí. Les ostres de Miyajima són famoses a tot el país, tant per la seva mida com pel seu sabor.

Després vaig anar a l’hotel per agafar l’habitació. Ens havien dut l’equipatge petit a l’hotel però nosaltres encara no hi havíem anat.

Era una habitació tradicional, amb la tauleta baixa i els tataamis. El que em va fer gràcia és que al bany hi havia dues piques; una per a cada ocupant de l’habitació.

Teníem també una yukata per anar còmodes per l’hotel o per anar als banys. Jo no vaig anar als banys sinó que vaig tornar a sortir per passejar pel poble i per veure el O-torii i el santuari amb marea baixa. 

El que em va sorprendre és que al carrer comercial a partir de les 5 de la tarda ja no hi havia gaire activitat.

L’ambient al voltant del temple és totalment diferent a la tarda, hi ha molt poca gent; el més habitual suposo que és visitar-lo al matí amb la marea alta. A més hi ha força gent que no fat nit a l’illa, i suposo que per això les botigues tanquen d’hora.  

Em van dir que quan es fa fosc il·luminen el torii, i que les llums es mantenen fins ales 11 de la nit. M’hagués agradat veure’l il·luminat, però aquella nit teníem sopar tradicional vestits amb yukata, i després em va fer mandra canviar-me per sortir al carrer i baixar a veure’l.  

Abans ja he parlat dels shamoji, les pales o culleres per l’arròs típiques d’aquí; en venen per tot arreu, com a record per emportar-se’n, el que em va fer gràcia és veure màquines en les que les pots comprar.










Quan vaig tornar a l’habitació per descansar i vestir-me pel sopar, vaig descobrir que hi havia un altre espai, on podies seure en cadira, no arran de terra.



Aquella nit teníem un altre sopar kaiseki, d’alta cuina japonesa. Aquest cop vaig decidir demanar vi per beure, en lloc de sake. El sopar va ser fantàstic, com l’altre cop, em va agradar molt, ja que és una mena de menú degustació, petits plats amb tastes de coses diferents i una presentació exquisida..








Al matí em va sorprendre que l’esmorzar també era de tastets. Podien triar, esmorzar europeu o japonès; vaig triar el japonès i va ser una delícia. Sopa de cloïsses, sopa miso, arròs, ostra arrebossada, tofu...


El momiji manju és un pastisset típic de Miyajima, que té forma de fulla d’auró.


Ens acomiadem de l’illa sagrada i agafem de nou el ferri que ens permet tenir les ultimes vistes del torii. 



10 de juliol 2026

Japó-37. Illa de Miyajima, O-torii i Santuari d’Itsukushima

El primer que es veu quan arribes a l’illa és la porta torii, anomenada o-torii, gran porta torii. Està a la vora del santuari principal.

La característica principal d’aquest torii és que queda envoltat d’aigua a plenamar i s’hi pot accedir a peu a baixamar.

El torii actual data de l’any 1875, però ja des de l’inici, el 1168, hi ha hagut sempre un torii, i crec que s’ha renovat vuit o nou cops.

És la porta del santuari xintoista d’Itsukushima, construïda amb fusta de càmfora resistent a la descomposició. La col·locació d’una pota addicional davant i darrere de cada pilar principal identifica el torii com a reflex de l’estil del Ryobu Shinto (doble xintoisme), una escola medieval de budisme esotèric japonès associada a la secta Shingon.

Vam anar vorejant la costa i contemplant el O-torii  mentre ens apropàvem a l'entrada del santuari.

Una característica del santuari és que està construït sobre planxes de fusta, sobre l’aigua. 

Els primers edificis del santuari es van erigir probablement durant el segle VI, l’any 593, per Saeki Kuramoto, tot i que les primeres mencions del santuari daten de l’any 811, en el Nihon Koki (Notes sobre el Japó) on es mencionava aquest i altres temples.

L’any 1168, quan Taira no Kiyomori va ser promogut governador de la província d’Aki, el clan Taira va convertir aquest santuari en un centre de culte pel clan. El van reformar en l’estil arquitectònic en el qual es construïen les residències de la noblesa en aquella època.

Amb el temps, el santuari es va anar fent famós i atreia cada cop a més fidels.

El santuari principal va ser danyat per dos incendis els anys 1207 i també el 1223. L’any 1325 va ser un tifó el va malmetre el santuari. temple. Les restauracions van anar canviant la forma del temple, tal com demostren unes il·lustracions del període Koan (1278-1288), però  l’estil arquitectònic s’ha mantingut fidelment.

Des del període Kamakura (1185-1333) i amb les guerres civils, el santuari d’Itsukushima va perdre popularitat fins acabar gairebé en ruïnes. Ara bé, quan l’any 1555 Mori Motonari va guanyar la batalla d’Itsukushima, el santuari va recuperar l’estatus que havia tingut anteriorment.

L’estructura actual del temple principal va ser restaurada l’any 1571, respectant l’estil arquitectònic que va utilitzar Kiyomori durant el segle XII.

Aquest santuari va ser dissenyat i construït segons l’estil Shinden-zukuri, dotat d’estructures en forma de moll sobre la badia de Matsushima per a crear la il·lusió d’estar surant sobre l’aigua, separat de l’illa, a la qual els devots podien acostar-se “com si fos un palau sobre la mar”.

Aquesta idea d’entrellaçar l’arquitectura i la naturalesa és un reflex d’una tendència popular durant el segle XVI, així com del període Heian (794-1185) en el qual les estructures japoneses tendien a integrar els arbres, l’aigua i altres formes de bellesa natural en la decoració de les cases i edificis.

La característica vistosa i cèlebre del santuari d’Itsukushima és la seva porta o-torii (gran porta) de quinze metres d’altura, construïda amb fusta de camforer resistent a la descomposició. La col·locació d’una pota addicional davant i darrere de cada pilar principal identifica el torii com un reflex de l’estil de Ryobu Shinto (sintoisme dual), una escola medieval de budisme esotèric japonès associada a la secta Shingon.

L’estructura dels santuari inclou les sales típiques d’altres santuaris xintoistes: el honden (sala principal), el haiden (oratori principal) i el heiden (sala d’ofrenes).

El honden té les parets decorades amb estuc blanc i diuen que es va construir mitjançant un procés que requeria quinze capes d’estuc blanc, amb fusteria vermelló.

Als costats del haraiden (sala de purificació) del santuari principal hi ha un escenari de noh (teatre clàssic japonès) que data de 1590. Durant molt de temps les representacions teatrals de noh han servit per retre homenatge als déus, mitjançant la representació ritual d’esdeveniments clau de la mitologia xintoista.

El 5 de setembre de 2004, el santuari va patir els estralls del tifó Songda. Les passarel·les i la teulada van quedar parcialment destruïts, i el santuari es va tancar temporalment per a reparar-lo.

El santuari principal està dedicat a les tres deesses de Munakata: Ichikishima-hime, Tagitsu-hime i Tagori-hime, que són deesses del mar, el transport, la fortuna i les arts. Aquestes deesses es considera que són filles de Susanoo, el déu del mar i de la tempesta en el xintoisme i Amaraterasu, la deessa del sol. Se les coneixen com sanjoshin (les tres deïtats femenines).

Kiyomori creia que les deesses eren manifestacions de la bodhisattva Guanyin (bodhisattva femení associat amb la compassió), i per això l’illa es considerava que era la llar d’aquesta deïtat. Guanyin és el nom xinès per Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compassió en el budisme. Avalokiteshvara, originalment masculí, es va feminitzar i va es transformar en Guanyin quan el budisme es va difondre a la Xina.

En japonès, Itsukushima es tradueix com a “illa dedicada als déus”; de fet, la pròpia illa també es considera un déu, per la qual cosa el santuari es va construir fora del sòl de l’illa, sobre l’aigua.

El pavelló Senjokaku, o pavelló dels mil i un tatamis, es va construir per iniciativa del shogun Toyotomi Hideyoshi (1536-1598); l’any 1587 va ordenar la construcció d’una gran sala on els monjos poguessin copiar els sutres, en un lloc tranquil i aïllat en plena natura. La seva mort en el camp de batalla va fer que no s’acabés i les columnes, que tindrien que haver estat pintades de vermell ataronjat van quedar sense pintar.

El santuari Marodo o santuari secundari està dedicat a cinc deïtats masculines: Amenooshihomimi, Ikitsuhikone, Amenohohi, Amatsuhikon i Kumanokusubi. Aquest santuari (el més gran dels secundaris) està subordinat al santuari principal d’Itsukushima i té un estil molt similar al principal amb algunes diferències, com ara que en un costat de la sala de culte hi ha una sala de reclusió i a l’altre, una cambra de sutra, en la qual els sacerdots recitaven sutres.

Entre els tresors d’aquest santuari hi ha el Heike Nokyo, 33 rotllos de de textos budistes que el clan Taira (també anomenat clan Heike) va oferir al santuari, l’any 1164, per pregar per la prosperitat del seu clan. En aquests pergamins, Kiyomori, els seus fills i altres membres de la família van copiar els sutres del Lotus, de l’Amida i del Cor. Cada membre de la família va completar la transcripció d’un pergamí, i el mateix Kiyomori i altres membres del seu clan els va decorar amb plata, or i nacre.

Originalment Itsukushima era un santuari xintoista pur, és a dir que no s’hi permetia ni naixements ni morts, ja que contaminarien. Com que la pròpia illa es considerava sagrada, durant bona part de la història del santuari no es permetia que els plebeus hi entressin, per mantenir la seva puresa.

Conservar la puresa del santuari és tan important que des de 1878 no es permeten que hi hagi morts ni naixements en les seves proximitats. Actualment es demana a les dones embarassades que es retirin a terra ferma (a altres illes) quan s’acosta el dia del part, igual que els malalts terminals o els ancians que es preveu que puguin morir aviat. Els enterraments a l’illa estan prohibits.

Per tal que els pelegrins es poguessin apropar al santuari es va construir una mena de moll sobre l’aigua, separat de terra, i sembla que el santuari suri. La porta d’entrada vermella, o-torii, es va construir sobre l’aigua per una raó molt semblant. Els plebeus havien de conduir els seus vaixells a través del torii abans d’acostar-se al santuari. Llavors no s’hi podia accedir des de terra.

Al costat del Santuari Itsukushima hi ha el temple Daiganji, dedicat a la deessa Benzaiten així com a tres Budes importants per al budisme Shingon.  La deessa Benzaiten és la Deessa de l’eloqüència, la música, les arts, la riquesa i el coneixement. Els tres Buda del temple són Gautama Buda, Buda de la Saviesa i Buda de la Misericòrdia.

El temple Daiganji és un dels tres temples Benzaiten més famosos del Japó. Només s’obre al públic un dia a l’any, el 17 de juny, dia en que es fa una gran festa.

La data exacta de la primera construcció del temple Daiganji Benzaiten és incerta, però se sap que va ser reconstruït cap a l’any 1200 durant el període Kamakura.

Una història curiosa és la de les pales o culleres per servir l’arròs. Segons la llegenda a finals del segle XVIII, Seishin regentava una botiga d’arròs, però després dels disturbis camperols es va fer monjo budista. Segons la llegenda, una nit va somniar amb la deessa Benzaiten que tocava un instrument musical tradicional japonès, la biwa, que és similar al llaüt. I això el va inspirar en el seu invent de les pales d’arròs.

En aquella època, molts nobles, figures culturals, comerciants i fidels visitaven l’illa, i es va adonar que a Miyajima no hi havia cap indústria. Llavors va ser quan va tenir la idea de tallar pales d’arròs de fusta, amb la forma de la biwa. Aquests pales, anomenades shamoji, es fan servir per servir l’arròs. En va tallar una i després va ensenyar a fer-ho a la població.

També va excavar 10 pous per resoldre una escassetat d’aigua (Seishin-tsurui) i va construir escales de pedra. Per tant, era estimat pels locals com a benefactor, i se l’hi va erigir un monument.

L’any 1996, quan el santuari Itsukushima va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco els habitants de l’illa van decidir construir un shamoji gegant per commemorar-ho. Els treballs per fer aquesta cullera per l’arròs van trigar tres anys; té 7,7 metres de llarg i pesa 2,5 tones. És de fusta de l’arbre Zelkova, d’uns 270 anys d’antiguitat. Es troba al carrer comercial, Omotesando.